Рик оуэнс

Коллекции

Плинтус

Коллекция Plinth была представлена ​​на показе мужской одежды Owens’s Fall / Winter 2013. Модели начинались с силуэта А-силуэта, включающего негабаритный рукав в стиле милитари, призванный сделать руки более мощными. Куртки были пристегнуты высокими поясами. Образ завершается большими ботинками, которые добавляют солидности. Прическа моделей была дразнята, и дизайнер решил назвать стиль «Boy Chantilly».

Беспощадный

В коллекции женской одежды «Vicious» Оуэнса весна / лето 2014 года по подиуму прогуливалась команда степ-танцоров с членами Zetas, Washington Divas, Soul Steppers и Momentums. Оуэнс продолжает бросать вызов общепринятым стандартам красоты, однако на этот раз он делает это без традиционных моделей. Девушки носили утилитарные одежды, топая и позируя сильными и агрессивными движениями.

Коллекция Сфинкс

Коллекция Sphinx была представлена ​​на его мужском показе сезона осень / зима 2015, где одежда была намеренно задрапирована, чтобы обнажить мужскую наготу спереди. Каждая модель была тщательно подобрана с учетом его роста и пропорций, чтобы ткань не раскрывала слишком много или слишком мало его номера. В одежде был иллюминатор над пахом моделей, вдохновленный подводной лодкой из старого французского фильма. Бушлаты были скроены из берберских одеял, у одного из которых была спинка от кутюрного плаща, а у другого — подводная ржавчина, символ разложения. Свитера вязанной вязки были стянуты в полную длину. Силуэты были длинными спереди и высоким вырезом сзади.

Детство и юность

Рик Оуэнс родился 18 ноября 1962 года в провинциальном калифорнийском городе в мексикано-американской семье. Предки, представители рабочих профессий, были приверженцами католической церкви и следили за тем, чтобы ребенок спокойно рос в многонациональной стране.

Получив в государственной средней школе классическое начальное образование, будущий дизайнер переехал в Лос-Анджелес и поступил в колледж искусств. Он обрадовался, что вышел из-под контроля консервативных отца и матери, и окунулся в мир взрослой жизни, преисполненный смешанных чувств.

В отличие от сверстников, которые росли в атмосфере ограничений, характерной для поколения 60–70-х годов, Рик в юности не стал ни алкоголиком, ни наркоманом и быстро понял, что благополучие — это плод усердных трудов.

Доучившись до 3-го курса, он потерял интерес к теории и решил сменить специализацию на торгово-технический дизайн. На курсах моделирования одежды парень увлеченно драпировал ткани и постепенно входил в мир моды, познавая десятки тайн.

Потом началась профессиональная биография в независимых спортивных компаниях, и вскоре Рик определился со стилем и сформировал необычный вкус. Неожиданные решения и компоненты, предложенные молодым дизайнером опытным коллегам, показали, что он новатор, экспериментатор и не трус.

Сотрудничество с фирмой «Адидас»

Вслед за бельгийским дизайнером Рафом Симонсом с маркой Adidas сотрудничает Рик Оуэнс. Кроссовки, созданные дизайнером, состояли из нейлона и кожи, они были представлены в трёх оттенках: белом, жемчужном и чёрном. Всего было разработано 4 пары спортивной обуви для женщин и 6 пар для мужчин.

Демонстрация уникальных кроссовок была запланирована на 27 июня 2013 года на модной неделе в Париже. Продажа спортивной обуви началась в декабре того же года. Стоимость одной пары кроссовок варьировалась от 400 до 500 долларов.

У Оуэнса имеется собственная линия кед, но отказаться от сотрудничества с «Адидас» он не смог, так как сам ведёт активный образ жизни.

Rick Owens x adidas

Разделяя мнения поклонников и критиков, любящих или ненавидящих некоторые из совместных творений Рика Оуэнса и адидас, можно с уверенностью сказать, что они в любом случае сделали кроссовки неотъемлемой частью сегодняшней моды.

Это были геометрические Tech Runner и невероятные Blade High-Rick с уникальной подошвой springblade. Каждая пара являлась по-своему уникальной. Если эти модели могут показаться неуместными для повседневного образа, то Mastodon Pro с носом-ракушкой (как в Superstar) или Runner Ro вполне для этого подходят. Агрессивная скульптурированная подошва и верх из премиальной кожи отражают мрачный стиль Рика, не лишая поклонников комфорта, свойственного обуви adidas.

Бренды начали сотрудничать в 2013 году. Рассчитывая только лишь на один сезон, но увидев потенциал почти сразу, немецкий лейбл продолжал выпуски в течение нескольких лет. Также успешно, как партнерство с adidas развивалось четыре года подряд, дуэт мирно завершил свое существование. Осень 2017 года была последним их сезоном.

Темная сторона Рика Оуэнса

Рик Оуэнс (Richard Saturnino Owens) родился в Калифорнии в 1962 году. Модельер рос в консервативной католической семье. После окончания школы он перебрался в Лос-Анджелес и продолжил обучение в Колледже искусств и дизайна. Сам Рик описывает свое детство, как вполне традиционное для детей 60-70-х годов.

«Я являюсь клише Лос-Анджелеса. У меня было консервативное, контролируемое детство, а затем оно стало настолько неконтролируемым, насколько я мог себе позволить. В итоге я понял, что контроль нужен и он мне нравится. Это история моего поколения: дети, которые были слишком опекаемы, а затем стали наркоманами и алкоголиками, прежде чем найти себя. Я абсолютно обычен».

Оуэнс учился драпировать, украшать ткани и создавать паттерны. Однако через два года бросил колледж, чтобы начать работу со спортивными брендами одежды. В 1994 году Рик основал свой одноименный дом моды Rick Owens, а проекты продавал исключительно в концептуальном магазине Charles Gallay в Лос-Анджелесе. С облегающими кожаными куртками, трикотажными майками, асимметричными юбками и брюками дизайнер создал отдельный темный мир моды. Его мрачный взгляд и длинные черные волосы дополняли образ панка фэшн-индустрии.

В 2001 году Оуэнс присоединился к Eco Bocci Associati для развития своей компании на международном уровне и перевел производство Owenscorp в Италию. В том же году Кейт Мосс появилась в кожаной куртке Rick Owens. Спустя год дизайнер впервые продемонстрировал свою коллекцию на Неделе моды в Нью-Йорке. Шоу спонсировали Анна Винтур и Vogue America, которые назвали его одним из самых сказочных открытий. Кроме того, Оуэнс был нанят Revillon, компанией по производству меха, основанной в 1723 году. Двигаясь дальше, он также сотрудничал с Panos Yiapanis. Рик называет себя бисексуалом и женат на Мишель Лами. С 2003 года пара живет в Париже.

Будущее модной индустрии и новое поколение дизайнеров

В настоящее время Оуэнс и его команда организовывают цифровой выставочный зал для продажи своих изделий, которые были в разработке до карантина. Он планирует представить эту одежду в сентябре, а затем выпустить небольшую партию для магазинов.

Оуэнс сказал: «Я верю в показы мод, определенно. Они вернутся. Людям нужно держаться вместе, плечом к плечу, пока происходит что-то необъяснимое».

«Несколько дней назад я гулял по эспланаде здесь, в Париже, и там было полно детей, сидевших на траве», — добавил он. Недавно по всему Парижу прошли демонстрации в поддержку Black Lives Matter, а также протесты против французского правительства. «Это было невероятно. Такое чувство единства. Все сохраняли спокойствие, но где-то под всем этим люди все же цепляли друг друга».

Мы с Оуэнсом пришли к единому мнению, что еще слишком рано размышлять о том, как мода может выразить солидарность и гнев этого времени, если это вообще возможно сделать, не извлекая из этого никакой выгоды. «Не знаю. Я так не думаю», — сказал он. — «Нервы сейчас просто на пределе».

Тем не менее, безусловно, произошла резкая переоценка взглядов. Я вспомнил шоу Rick Owens Spring/Summer 2014, где были чернокожие степ-танцоры из Вашингтона. Оно собрало восторженные отзывы, всех поразило то, как Оуэнсу удалось сделать что-то действительно вдохновляющее и инклюзивное.

«Вы можете себе представить такое шоу сегодня или хотя бы в прошлом году? Ничего бы не вышло. Это своего рода чудо, что это произошло тогда — я полностью осознавал все риски, но каким-то образом у меня хватило на это смелости. Однозначно, я бы не смог сделать это сейчас».

«Потому что это выглядит как эксплуатация?», — спросила я. «Да», – ответил он. «Уже в то время это было очень деликатным вопросом. Я понимал, что это может выглядеть именно так».

Я сказала: «Многие годы модная индустрия была слишком расслабленной, и одним из оправданий было: “Ну, здесь не на что реагировать”, — никаких крупных общественных движений, никаких массовых возмущений. Теперь же этого полно. Значит, вам надоела эта романтика в Центральном парке, и вы хотите устроить мошпит?» Я улыбнулась и стала ждать.

«Я думаю, что нужно быть очень молодым, чтобы знать, как выразить это по-новому. Дизайнеры современности, и я в том числе, откололись от поколения, которое было до нас. Однако сегодня мы сами стали тем поколением, которое кто-то должен заменить. Вот кто мы такие. Мы хорошо зарекомендовали себя. Но кто-то должен затмить нас. И такие люди найдутся. Я в предвкушении. Они смогут сформулировать это по-новому. У нас нет того особого чувства безотлагательности, которое есть у того, кому 17 лет, и у всех людей, которым 17 лет».

Ранее в нашем разговоре Оуэнс упомянул тот факт, что ему повезло иметь делового партнера (в Италии), который помогал ему развивать его идеи и следил за тем, чтобы продукты были хорошо выполнены и доставлены вовремя. «Я бесконечно благодарен ему за это», — сказал он мне. — «Без него я бы просто испарился». Также помогло то, что редакторы и покупатели отнеслись благосклонно к медленному темпу его эволюции.

«Теперь такое не сработает», — сказал он. — «Потому что тогда у меня было достаточно времени и пространства, чтобы каждый мог узнать, кто я такой. Ни у кого больше нет такой роскоши. Сейчас трудно кого-то запомнить, поскольку слишком много людей хотят испытать свой звездный час».

«Но я говорю это от имени своего поколения — поколения, которое было до сотовых телефонов, до — помнишь, когда мы смотрели новости и на экране не маячили рекламные баннеры? Сегодняшняя молодежь способна моментально впитывать информацию. Мы так никогда не умели. Есть что-то в этом перенасыщении образов, использовании символов и скрытых жестов в ленте, комбинации смайликов». 

«Это даже не технологии», — сказал он с насмешкой. — «Это практически египетские иероглифы. Это просто… вот есть лицо человека, есть его рука, и есть индейка. И ты понимаешь, о чем идет речь».

Он снова рассмеялся: «Это современные технологии, но в то же время они первобытны и примитивны. И это довольно интересно».

Карьера

Оуэнс запустил свою модную линию в 1994 году в магазине на Голливудском бульваре . Он переехал в Париж в 2003 году со своей спутницей Мишель Лами , на которой он женился в 2006 году, и основал свой дом и ателье в историческом пятиэтажном здании, которое ранее служило офисами бывшего президента Франции Франсуа Миттерана . С тех пор его подиумные коллекции выставляются в Париже. В 2004 году Оуэнс и Мишель Лами основали собственную модную компанию Owenscorp и описали свое деловое партнерство как «просьбу цыгана организовать войну с фашистом».

В 2013 году Оуэнс выставил свою «Доисторическую» коллекцию в галерее Carpenters Workshop в Лондоне. Цветовая палитра дизайна Оуэнса в этой коллекции из семи предметов простирается от белого до черного, не останавливаясь где-то посередине. «Шоу называется« Доисторическое »- название, которое отражает его вдохновение, истоки человечества, оно напоминает о загадочной древней цивилизации. Его аура — это аура духовного ритуала, архаичных церемоний и высшей силы».

Получив в 2002 году Премию Перри Эллиса за новые таланты и Премию за выслугу от Совета дизайнеров моды Америки (CFDA) в 2017 году, Оуэнс также был награжден премией Cooper-Hewitt Design Award за дизайн одежды, а также Fashion Group Международная премия «Разрушитель правил» в 2007 году. В июне 2019 года Оуэнс выиграл премию «Дизайнер мужской одежды года» на церемонии вручения награды Совета дизайнеров моды Америки (CFDA) Fashion Awards 2019 .

Оуэнс является автором трех книг — L’ai-je bien Descendu? , опубликованная в 2007 году, Rick Owens , опубликованная в 2011 году, и Rick Owens Furniture , за которыми следуют 2 книги о Ларри ЛеГаспи , которые были опубликованы в ноябре 2019 года издательством Rizzoli .

Он запустил пять лейблов, включая Rick Owens , DRKSHDW , Rick Owens Lilies , Slab (несуществующий) и HUNRICKOWENS (ранее » Palais Royal») . Его первая музейная выставка и ретроспектива, рассказывающая о более чем 20-летнем творчестве его жизни, под названием «Нечеловеческий, бесчеловечный, сверхчеловеческий» открылась на Триеннале в Милане 15 декабря 2017 года. В 2018 и 2019 годах он сотрудничал с Birkenstock и французским брендом кроссовок Veja. , соответственно.

В 2019 году Оуэнс посвятил свой показ мод Ларри ЛеГаспи, человеку, которого он считает своим творческим отцом. Он представил Гаспи в своей осенне-зимней женской коллекции 2019 года: «Для меня, когда я был подростком, выросшим в Портервилле, штат Калифорния, то, что сделал Ларри ЛеГаспи, было огромным делом — то, как он проник в среднюю Америку с этой подрывной чувствительностью [..

] он связан с культурой соула — культура черного соула и музыка все это вместе было очень важно для этого парня из Портервилля ». И: «Я действительно считаю историю Ларри своего рода библейской историей ..

о славе похоти и порока, о чем я много говорю, но также о распаде и упадке, о которых я также много говорю … Когда Мне было 15, я хотел рассеяться. А теперь немного. Но есть еще и ответственность ». В ноябре 2019 года Оуэнс вернулся в Лос-Анджелес впервые за 16 лет, чтобы представить книги.

Скандал во время показа мужской одежды Cyclops Весна / Лето 2016

Во время мужского показа Cyclops Весна / Лето 2016 в Париже муза мужской моды, художник и музыкант Джера Диарк , который работал на Оуэнса моделью, поднял табличку с надписью «Пожалуйста, убейте Ангелу Меркель. Нет»

Это действие затмило всю неделю, привлекло внимание всего мира и стало вирусным

Было много предположений относительно того, было ли это политическим активизмом, художественным перформансом или простым трюком со стороны Джеры , или было намеренно организовано как часть темы шоу «протест и мужская агрессия».

Оуэнс дистанцировался от этого и подчеркнул, что он и его компания ничего не знали об этом заранее; он также запретил Джеру участвовать в своих шоу. Оуэнс назвал Джеру своей музой в нескольких заявлениях, которые он сделал позже.

Когда Jera был задан вопрос о происшествии в интервью журнала High Snobiety , он был расплывчатым и не выявили именно то , что он стремится к с трюком. Он закончил интервью заявлением: «Все для rckNrll. Все для искусства. Все для дела. Причина превыше всего».

Рик Оуэнс о жизни на карантине и влиянии пандемии на сознание людей

«Это было уникальное для нас время — мы лежали под деревом и читали стихи», — сказал он. «Это невероятно — получить возможность взглянуть на вещи с новой стороны и — что, наверно, звучит глупо — перезагрузиться. Хотя на меня и вполовину не так давят, как на других дизайнеров, работающих в крупных компаниях, мне тоже приходится отвечать на множество вопросов. Однако независимость оказывает на меня совершенно иного рода давление».

Хотя Оуэнс редко комментирует политические и социальные вопросы, его шоу, тем не менее, поднимают такие темы, как изменение климата. Поэтому мне было любопытно узнать, как он реагировал на пустые улицы и людей, находящихся в изоляции.

«Я думал о будущем. Что произойдет после подобного кризиса? В прошлом был похожий случай с Dior в послевоенный период. После стольких лишений и ограничений Модный дом представил коллекцию с пышными платьями, на которые ушли десятки метров роскошной ткани. Это было действительно захватывающе. Я не считаю, что это вызвало ажиотаж только потому, что появилась возможность ходить в торжественных и гламурных нарядах. Причина была не только в этом. В этом жесте чувствовались бравада и остроумие. Как по мне, так в современных реалиях это точно не сработает».

Рик Оуэнс ощущает на себе груз ответственности. «Слово ответственность сегодня в моде — этого феномена не было еще лет десять, пятнадцать назад. Теперь мы знаем, что оно значит. Это своего рода великое дело. Конечно, для многих это просто очередной рекламный ход. Например, люди начали задумываться об устойчивом развитии только потому, что это стало общей тенденцией. Но если говорить о рекламе, то это довольно хороший ход. Если хотя бы 3% из всего этого будет правдой, то это уже победа».

Но может ли что-нибудь исполненное сознанием долга быть стильным? Оуэнс не уверен: «После всего пережитого опыта люди начнут больше задумываться об ответственности. Я точно не знаю, как это проявится в одежде».

Дизайнер пытается анализировать вещи логически. «Есть один итальянский Дом — не буду называть какой именно — за которым я наблюдаю уже много лет. Для меня это выражение безрассудной ненасытности. Их позиция в следующем: “Мы берем самые изысканные вещи и сваливаем их друг на друга

У нас нет ни времени, ни необходимости принимать во внимание ценность всех предметов”. Это выглядит восхитительно, это выглядит привлекательно, но это неправильно с точки зрения морали

Они намеренно упускают из виду важность отдельных, прекрасных вещей». Это беспокоило его, но он понимал, что это делает его собственный путь более ясным

«Мода всегда будет на 80% статусной», — сказал он. — «Существуют разные формы статуса — интеллектуальный статус, финансовый статус. Мартин Маржела является прекрасным примером антистатусного статуса. В нем больше статуса, чем в самом понятии статус. Люди, носящие Martin Margiela, говорят: “Я выше статуса”, но это опять же очередной вид статуса. Даже в атмосфере покорности и ответственности те, кто это показывают, являются самыми смиренными из всех». Он помолчал и рассмеялся: «Да, это цинично, не так ли?»

За кулисами шоу Rick Owens Fall/Winter 2020

Возможно, но в этом проявляется его признательность. «У меня есть любимое место в Париже, где я читаю среди деревьев. Одним из авторов, которых я читал, был Эдмунд Уайт, в частности его роман “Прощальная симфония”. Там повествуется об умиротворении и ведутся разговоры со смертью. Я также слушал “Саломею”, мою любимую оперу». В опере есть фантастическая сцена смерти, и Оуэнс нашел утешение в этой истории. «Мы балансируем на грани возможного самоуничтожения. Как мы справлялись с этим в прошлом? Как Уайт договорился со смертью о своей возлюбленной? Как Саломея отнеслась к отвержению Иоанна Крестителя?»

Рик Оуэнс перебирал книги, которые ему никогда не доводилось читать. Он наслаждался солнечной погодой, готовил обеды с Лами, каждый вечер жег свечи на террасе и упорядочивал свои мысли. «У меня множество списков. Основные списки и подсписки. У меня есть записи, которые я делал в течение последних десяти лет, а также те, которые относятся к следующей коллекции. Это просто странные маленькие пометки для меня самого». Он добавил: «Я распечатываю изображения своих прошлых коллекций, а затем перерисовываю их, никогда не зная, куда меня занесет. Это то, с чего я обычно начинаю».

Мебельная линейка

Помимо дизайна одежды, Оуэнс занимается дизайном мебели. Его мебель изначально была спроектирована по индивидуальному заказу и адаптирована для его собственного использования во время пребывания в Париже. На мебельную линию Owens повлияли архитектурные элементы, такие как брутализм и немецкие бункеры времен Второй мировой войны, характеризующиеся угловатыми движениями и скульптурными формами. Иногда он включает пару рогов, имитирующих асимметричные крылья паре стульев. Сейчас Оуэнс представлен галереей дизайна Jousse Entreprise.

Его первая мебельная выставка в Берлине стала возможной благодаря издательству Анжелике Ташен   . Ташен знал Оуэнса и его жену с тех пор, как они жили в Лос-Анджелесе. Ташен включил свое парижское жилое пространство в свою книгу «Новые интерьеры Парижа». Она увлеклась дизайном мебели Оуэнсом и хотела, чтобы его работы были выставлены в ее родном городе Берлине. Berlin Gallery Weekend 2010 проходил с 30 апреля по 2 мая, в ходе которого 40 галерей открыли новые выставки. Шоу Оуэнса «To Pop A Boner», представленное Ташеном, было продемонстрировано в знаменитом магазине Apartment.

В июле 2005 года Оуэнс представил коллекцию мебели. Созданная с использованием необработанной фанеры, мрамора, алебастра, бронзы, кожи и рогов лося, коллекция вдохновлена ​​его любимыми формами — от Эйлин Грей до Бранкузи и скейт-парков Калифорнии. С тех пор коллекция мебели была представлена ​​в Музее современного искусства в Париже и Музее современного искусства в Лос-Анджелесе . Оуэнс считает свою жену Мишель Лами творческой силой его мебельной выставки. На выставке представлены как новые работы, так и классические произведения, некоторые из которых были задуманы для этого новейшего магазина, расположенного в Сохо, Нью-Йорк. Пара работала вместе на протяжении всего процесса проектирования его мебельной линии. Оуэнс придумывает рисунки, для которых Лами создает предварительные модели. Прежде чем его жена нанимает мастеров для создания окончательных деталей, они вырезают, изменяют пропорции и заранее вносят какие-либо корректировки. Оуэнс оставляет процесс установки в руках Лами, который также пишет резюме для частей.

Карьера

В 1994 году американец стал владельцем компании, специализировавшейся на гардеробе для эпатажных молодых людей. Он представил коллекцию одежды в магазине на Голливудском бульваре, и ценители поразились разнообразию минималистских идей.

Продавая кожаные куртки, майки и асимметричные юбки, модельер с экстравагантной внешностью создал отдельный мрачный мир. Дело было в том, что у Оуэнса, который считался панком индустрии, свобода, загнанная в определенные рамки, использовалась как главный ориентир.

В начале 2001 года американский модельер перебрался в Италию и получил дополнительную известность благодаря изделию для Кейт Мосс. А потом он открыл Модный дом в Париже, разместившись в бывшем офисе Франсуа Миттерана, и это стало воплощением самых смелых желаний и грез.

Бренд Owenscorp, принадлежавший Рику, в дальнейшем расширил собственную линейку и начал делать коллекции кроссовок и верхней одежды из мехов. Показы, которые состоялись при спонсорской помощи Anna Wintour и Vogue America, заслужили всеобщее восхищение и массу теплых слов.

Коллеги отметили, что автор пользовался только черно-белой гаммой, что придавало его силуэтам особую изысканность и шик. Похвалы заслужили также кеды и сапоги на резиновой подошве, которые мог надеть как рокер, так и гарвардский выпускник.

Ведущим мировым брендам нравилось то, что делал Рик Оуэнс, и однажды представители немецкого концерна Adidas заключили с ним многолетний контракт. Дизайнер создал показательные модели Blade High-Rick и Tech Runner, в которых гармонично сочетались напористая агрессия и интеллигентный такт.

Рик Оуэнс и его скандальный показ

Отдельным направлением в творчестве американца стал выпуск оригинальной мебели, впервые представленной на экспозиции в парижском Музее современного искусства. Для изготовления понадобились мрамор и необработанная фанера, оленьи рога, замша, кожа и толстенный деревянный брус.

Это шокировало ценителей моды, но вершиной авторского эпатажа стал скандальный показ, состоявшийся в 2015 году. Мужчины бодро вышли на подиум с оголенными интимными местами, и искушенная публика не знала, как реагировать на наготу.

Карьера

В 1994 году дизайнер основал собственный бренд «Рик Оуэнс». Одежда торговой марки продавалась в бутике Charles Gallay. Уже в начале карьеры у него сформировывается уникальный стиль, который ориентирован на поп-культурную эстетику 90-х годов. Но стоит отметить, что видение Рика кардинально отличалось от взглядов на моду других людей. В его нарядах присутствуют нотки рока, мрачные и необычные асимметричные формы, крой по косой линии. По сравнению с другими представителями модного мира из солнечного Лос-Анджелеса, Рик заметно выделяется. Сам дизайнер называет созданный на основе синтеза «гранжа» и «гламура» стиль — «гланжем».

Успех и всемирная известность пришла в 2001 году, когда Рик Оуэнс подписывает контракт с Eo Bocci Associati (международный агент по продажам). Согласно документу, производство его коллекций перенеслось в Италию, а саму одежду начали продавать в бутиках всего мира.

Однако огромное внимание со стороны общественности дизайнер получил после публикации снимков в парижском глянцевом журнале Vogue. На развороте «Вог» была запечатлена известная модель Кейт Мосс, на которой была кожаная куртка от молодого дизайнера

Уже на следующий год на Нью-Йоркской неделе мод Рик Оуэнс представляет первую собственную подиумную коллекцию. Конечно же, не обошлось без покровительства. Спонсором его показа выступила сама Анна Винтур и американское издание «Вог», которые также организовали съёмку Рика и его музы Кендры Пфалер.

В 2003 году Оуэнс назначается на должность креативного директора модного Дома Revillon (французская торговая марка, основанная в 1723 году и занимающаяся выпуском меховых изделий).

Работа в Европе становится толчком к принятию важного решения — показать свою коллекцию в Париже. Именно в столице Франции он начинает долгосрочное сотрудничество с Поносом Япанисом (стилист), которые и по сей день работает на всех его показах

Свой первый бутик в Париже Рик Оуэнс открыл в 2006 году, где представил одежду из мужской и женской коллекции. Кроме того, одновременно с этим событием в свет вышли его более доступные лейблы Rick Owens Lilies, DRKSHDW и линия мебели. А эксклюзивная коллекция мехов, созданная дизайнером, была представлена в Palais Royal. После такого успеха открытие бутиков модельера состоялось в Гонконге, Нью-Йорке, Токио и Лондоне.

Юбилейный 10-й сезон Рик отметил выпуском собственной книги в ограниченном тираже L’ai — Je Bien Descendu. На её страницах было напечатано немало провокационных фотографий.

Личная жизнь знаменитости

Среди селебрити, которые с удовольствием носят одежду известного дизайнера, можно отметить Мадонну, солиста группы Tokio Hotel Билла Каулица, Заху Хадид, Кортни Лав, Хелену Бонэм-Картер. Кроме того, главная героиня фильма «Дьявол носит Прада» Энн Хэттэуэй и Эмили Блант не раз мелькали в кадре в нарядах от Рика Оуэна.

Также большим поклонником дизайнера и любителем его мужских ботинок на каблуках является певец Адам Ламберт.

Что касается личной жизни, то американский дизайнер женат на Мишель Лэми. Со своей музой он познакомился ещё во время работы закройщиком. В 2003 году пара переехала на постоянное жительство в Париж.